Вспомним 80-е годы прошлого века. Во многих дворах новостроек в массовом порядке возводились деревянные беседки по типовому проекту. Где они сейчас? Никто уже не упомнит – сгнили за несколько лет и были успешно сожжены во время весеннего субботника. Основная вина этой недолговечности – фундамент.
Наверняка, возводя такую беседку, Вы надеетесь, что будете наслаждаться отдыхом в ней не один год. А для этого фундамент должен отвечать хотя бы минимальным требованиям. Четыре кирпича под углами – не выход. Равно как и четыре небольших бетонных блока – именно на них стояли те самые типовые дворовые беседки.
Основные проблемы такого упрощённого подхода – это то, что подобный фундамент не может похвастаться стабильностью. Грунт испытывает самые разные температурные и пластические деформации, размывается и просто оседает под весом конструкции. В итоге любые неуглублённые «столбики» через год-два оказываются на уровне земли. Как результат, нарушается вентиляция под полом беседки и начинается активное гниение. А через некоторое время, придя к своей «вросшей в землю» беседке, можно обнаружить, что беседки уже и нет – её просто сдуло ветром! Подгнившие опорные столбы просто сломались! И хорошо, если в это время внутри беседки не будет людей.
Для того чтобы деревянная беседка радовала Вас долговечностью, лучше всего придерживаться следующей технологии подготовительных работ:
- Расчистить и выровнять площадку под беседку, убрав плодородный слой земли. Данное мероприятие преследует две цели – во-первых, исключается любое застаивание влаги под беседкой и как следствие снижается риск гниения пола, во-вторых, под беседкой не будет развиваться растительность.
- На расчищенной и подготовленной площадке для беседки следует разметить контур будущей постройки, используя известный принцип равенства диагоналей. Добившись равенства сторон и прямых углов, можно начинать задумываться и о самом фундаменте.
И вот тут-то и возникает главная проблема – проблема выбора. Как известно, вариантов фундаментов бывает несколько. Наиболее распространены ленточный, столбчатый и фундамент-плита. Но для беседки в подавляющем большинстве случаев по экономическим соображениям подходит только один вариант – столбчатый фундамент. Исключения – очень влажные и нестабильные почвы, в который столбчатый фундамент не сможет выполнять свои функции. В этом случае лучше всего использовать фундамент-плиту, в качестве которого вполне подойдут обычные ж/б плиты, положенные на подсыпку из песка. Но это чрезвычайно экстремальный вариант - чтобы строить беседку на практически болоте, надо иметь очень серьёзные основания.
Поэтому остановимся на столбчатом фундаменте. Главное правило очень простое – по столбу на каждый угол так, чтобы нагрузка распределялась равномерно. 4 угла – 4 столба, 6 углов при той же площади – 6 столбов, но поменьше, и т.д. Насколько углубляться в глубину зависит от грунта и от того, насколько он подвижен. Если строго следовать строительным нормам, то даже для постройки беседки надо знать как минимум глубину промерзания грунта, глубину залегания подземных вод и т.д. Очевидно, что для строительства беседки производить такие изыскания не стоит. Гораздо проще пользоваться эмпирическим правилом – углублять столбы на такую же глубину как и для металлического забора. Для сухих песчаных грунтов – это 30-60 см, для влажных лесных почв – 50-100 мм, для подвижных грунтов – 40 – 120 мм.
Материал для столбов может быть самым различным. Наиболее простой вариант – столбики из красного кирпича. В этом случае в вырытой яме подготавливается основание под столб (выравнивается почва, делается песчаная или глинистая подушка) и поверх выкладывается собственно сам кирпичный столб.
Более быстрый, но и более затратный вариант – асбестоцементная труба. Здесь тоже всё просто – отрезается необходимой длины отрезок трубы, вставляется в вырытую яму, внутрь заливается бетон. В этом случае для выборки грунта может применяться бур, что значительно ускоряет процесс.
При наличии бура, достаточно просто можно возвести фундаментные столбы по технологии ТИСЭ – в этом случае в качестве опалубки используется сама яма под столб, в которую вставляется рубероид, стягивается проволокой и заливается бетоном.
Наиболее дешёвый вариант – применение деревянных столбов. Но стоит помнить, что даже при самой лучшей обработке, срок службы деревянных столбов – не более 4-5 лет. Более долговечны столбы из комлей деревьев, обожженных или пропитанных антисептиком. Такие столбы могут простоять и 10 и 15 лет.
Какой бы тип материала для столбов Вы бы не выбрали, обратите самое пристальное внимание на горизонтальность каждого столба. Лучше потратить 10-15 минут на упражнение с гидроуровнем и полчаса на выравнивание столбов в «горизонт», чем тратить намного больше времени на выравнивание полностью готовой конструкции. Тем более это важно, если Вы собираетесь строить беседку самостоятельно. В этом случае можно получить в итоге просто кривую беседку.
Поэтому, задумываясь о строительстве беседки не забывайте о фундаменте - он основа любого строения и беседки в том числе!
Строительство беседки - нижняя обвязка и опорные столбы
1 - фундамент, 2 - уровень земли, 3 - гидроизоляция, 4 - нижняя обвязка, 5 - лаги, 6 - опорные стойки
Итак, место выбрано, площадка подготовлена, изготовлен фундамент. Что дальше? Логично предположить, что дальше надо возводить стены беседки. Но это только на первый взгляд. На самом деле алгоритм строительства несколько иной.Во-первых, стоит ещё раз проверить горизонтальность фундамента. Потом что-либо исправлять будет значительно сложней. Если какой-либо фундаментный столб оказывается «не в уровне», то необходимо использовать прокладки из стекловолокна.
Также не стоит забывать и о гидроизоляции деревянных конструкций беседки от кирпичного или бетонного фундамента. Для этого используется толь или рубероид, которые укладываются на фундаментные столбы таким образом, чтобы полностью исключить контакт дерева и фундамента.
После этих подготовительных работ можно приступать к изготовлению нижней обвязки беседки. К этому времени у Вас уже должен быть подготовлен не просто эскиз, а полноценный чертёж Вашей беседки с указанием размеров.
Основных вариантов крепления лаг два – «вполдерева» или поверх нижней обвязки. Первый вариант хорош тем, что пол беседки не будет подниматься относительно нижней обвязки, но труден в исполнении для многоугольных беседок, так как требует выборки паза в нижних ригелях под углом. Такой вариант исполнения лаг показан на рисунке 1.
В случае, если беседка многоугольная, лучше применить крепление лаг поверх нижней обвязки – жёсткость конструкции от этого не пострадает. Но следует соблюдать порядок укладки лаг. Первая лага должна соединять первую и третью стойки, вторая – четвёртую и шестую. Крепить лаги, уложенных поверх нижней обвязки, лучше всего с помощью деревянных шипов, угольников или шурупов для того, чтобы уменьшить вероятность скрипа конструкции – вряд ли Вы строите беседку из идеально сухого дерева.
Установив лаги, можно быть уверенным в прочности основы беседки и приступать к сооружению верхней обвязки. Впрочем, можно начать и с настилки пола – пока у беседки нет стен и крыши делать это намного удобнее.
многие выбирают пол, выполненный из обычной обрезной доски. Изготовление такого пола не требует серьёзных навыков и его легко сделатьвентилируемым – просто оставив между досками щели в 3-7 миллиметров. На
удобстве это практически не сказывается, но пол становится гораздо в меньшей степени подвержен гниению и растрескиванию и что немаловажно – обходится значительно дешевле, чем пол из сухой половой доски.
Наиболее же дорогой вариант – это тёплый пол. Казалось бы, какой смысл делать такой пол в беседке. Но если беседка закрытая, многие специалисты советуют именно тёплый пол – это позволит значительно продлить сезон активной эксплуатации беседки. Надо лишь узнать хватит ли мощности подводящей электрической линии. Очень часто именно этот факт, а не экономические расчёты, становится главным препятствием по применению тёплого пола в беседках. Поэтому перед тем, как решиться на установку тёплого пола, узнайте какова допустимая мощность всей нагрузки, приходящейся на подводящую линию. И естественно, работу по монтажу такого пола следует доверить профессионалам.
Строительство беседки - верхняя обвязка
1 — ригель верхней обвязки; 2 — ригель промежуточной обвязки; 3 — ригель нижней обвязки; 4. — подкос жесткости;
После окончания изготовления нижней обвязки и опорных столбов следует приступать к изготовлению верхней обвязки беседки. Распространённая ошибка – начинать возводить стены до изготовления верхней обвязки - чревата нарушением геометрической формы беседки. Как бы Вы не выверяли положение опорных столбов при сооружении нижних ригелей, добиться идеальной геометрической формы всё равно не получится без верхней обвязки.
Начинать её сооружение следует с определения точной длины диагоналей между опорными столбами. Естественно, обе (для четырёхугольной беседки) либо каждые две противоположенные (для шести и более угольной беседки) диагонали должны быть равны – это залог правильной формы. После замера диагоналей изготавливается основной элемент верхней обвязки – крестовина. В случае квадратной беседки крестовина изготавливается из двух досок 40x150 или более, скреплённых в середине «вполдерева», таким образом, чтобы общая длина каждой была равна измеренной диагонали верхней обвязки. Если Вы планируете крышу сложной формы, то имеет смысл место соединения досок усилить брусками либо уголками. Изготовленная на земле крестовина крепится в пазы, выбранные в опорных стойках.
Внимание, при распиловке крестовины верхней обвязки не забывайте о том, что необходимо предусмотреть с каждой стороны запас, равный толщине опорной стойки.
Крестовина верхней обвязки на земле
Для беседок более сложной формы нежели квадрат, применяется несколько другая обвязка. Варианта два. Первый вариант предполагает изготовление опорного столба, к которому крепятся доски, каждая из которых соединяется с соответствующей стойкой, а второй вариант – соединение противоположных опорных стоек попарно. В этом случае необходимо помнить о том, что каждый паз должен быть выполнен под определённым углом, поэтому без чёткого чертежа и расчётов тут не обойтись. Для начинающих строителей проще будет вариант с опорным столбом. Дополнительное достоинство такого метода состоит в том, что опорный столб может быть также использован и в качестве центрального несущего элемента для стропил крыши в случае, если она предполагается сложной формы.
Выборка паза в опорной стойке Соединение ригеля со стойкой
После изготовления крестовины верхняя обвязка завершается соединением опорных стоек между собой попарно. Если в беседке планируются перила, то имеет смысл совместить их с дополнительной промежуточной обвязкой, используя как несущий элемент. Кроме того, именно сейчас самое время изготовить и закрепить промежуточные стойки для оконных и дверных проёмов, ввязав их в каркас. При использовании достаточно толстого бруса и соблюдении технологии возведения нижней обвязки, дополнительного усиления получившейся конструкции не требуется. Если возникают подозрения о том, что конструкция недостаточно жёсткая, то можно усилить её распорками, закреплёнными между основными и дополнительными стойками.
То, что должно получиться в итоге
После того, как основная и дополнительная обвязки готовы, можно приступать к изготовлению стен. Впрочем, никто не мешает заняться и возведением крыши – жёсткость получившейся конструкции уже вполне позволяет это делать.
Строительство беседки - стропильная система
1 — стропила; 2 — ригель жёсткости; 3 — балка; 4. — усиливающие накладки;
Если Ваша беседка не слишком большая (до 6 метров по большей стороне), то вполне можно применять самую простую конструкцию крыши на базе наслонных стропил.
Особенно удобен такой вариант устройства крыши в том случае, если её форма не отличается сложностью. Наиболее часто наслонные стропила применяют в случае четырёхскатной крыши, но вполне допустимо использовать их и для шестискатной кровли. Конструкция таких стропил очень проста и не требует применения дополнительных откосов и центральной бабки. Стропильные ноги крепятся непосредственно к опорным столбам с помощью врубки, крепления болтами или накладными пластинами. Ригель жёсткости в конструкциях такого рода попарно связывает стропильные ноги. При этом гораздо проще собирать стропильные рамы на земле – для четырёхскатной кровли достаточно собрать на земле две стропильные рамы, для шестискатной – три. Соединять стропильные ноги можно любым доступным способом. Наиболее часто применяется столб-бабка, но, несмотря на простоту, это не лучший вариант, так как не позволяет полностью облицевать крышу изнутри. Как вариант может использоваться металлический уголок либо тот же столб- бабку, но выведенный наружу. В таком случае его можно использовать для дополнительной декоративной кровли либо как основу для другого украшения крыши.
Одно из главных достоинств такого типа кровли – полное отсутствие внутри беседки каких-либо откосов и растяжек стропильной системы, что позволяет облицовывать внутреннюю поверхность крыши беседки так же как и стены.
Если Ваша беседка больше по размерам, либо Вы хотите добиться более сложной конструкции крыши, чем четырёх или шестискатная, то следует выбрать конструкцию стропильной системы на базе висячих стропил. Такая конструкция в обязательном порядке требует применения центральной балки, затяжки и подкосов, что исключает обшивку крыши изнутри «заподлицо».
1 — бабка; 2 — стропильная нога; 3 — ригель; 4. — усиливающие накладки;
Упрощённый вариант сооружения стропильной системы на базе висячих стропил выглядит следующим образом:
1. В качестве затяжки используются диагональные элементы верхней обвязки (естественно, что они должны обладать достаточной прочностью, чтобы выдержать вес крыши с учётом снеговой нагрузки)
2. Изготавливается центральная балка, к которой с помощью врубки либо уголков крепятся стропильные ноги, закрепляемые одной стороной на балке, а другой на верхней обвязке беседки. Количество стропильных ног выбирается исходя из желаемой формы крыши.
3. Полученная конструкция укрепляется с помощью подкосов.
Несмотря на кажущуюся простоту, такой вариант изготовления стропильной системы беседки значительно сложнее в реализации, чем вариант с наслонными стропилами. В первую очередь потому, что требует очень чёткой проработки размеров всех деталей и углов распиловки. Поэтому приступать к изготовлению крыши таким способом стоит лишь в случае наличия подробного чертежа.
Кровля беседки - простые варианты
Крыша беседки по своей сути ничем не отличается от крыши любого другого строения. За одним исключением – ей вовсе не обязательно быть тёплой.
Во всём остальном перед Вами открыт тот же выбор, что и при возведении крыши, например, дома. В частности, это относится и к выбору кровельных материалов. Современный рынок строительных материалов предлагает огромный выбор самых различных покрытий для кровли – вариантов множество. Из бюджетных – профнастил, рулонные кровельные материалы, классические шифер и кровельное железо. Из более дорогих – разные виды черепицы, мягкая «кусочная» кровля (например, «шинглас»), медные полосы, разного рода пластики, и т.д. Для ценителей «чисто деревянного» стиля возможен и вариант крыши из тёса. С учётом небольшой площади крыши, даже у самого нетерпеливого строителя хватит терпения на такую кровлю.
Урок плетения из лозы.
Барбекю своими руками.
Патио на даче своими руками.
