Красота загородной жизни.

В частном доме система канализации делится на две части и состоит из внутренней и наружной канализации, каждая из которых имеет свой определенный функционал:

Схема канализации загородного дома, ответственная за отведение бытовых стоков из дома в наружную канализацию, состоит из следующих компонентов: приемники стоков, трубопроводы со стояками, коллекторами и выпусками. Системы вентиляции и очистки от засоров обязательно должны присутствовать во внутренней канализации загородного дома. Помимо этого обязательно устанавливаются сифоны – гидрозаслоны, которые защищают от испарений канализации.

Внутренняя канализация загородного дома

Важное значение для такой системы, как автономная канализация на даче несет выбор способа, которым будут очищаться сточные воды. Канализация частного дома обязательно предусматривает наличие септика.
Проект канализации и установка – ответственные операции, которые можно доверить только тем специалистам, что положительно себя зарекомендовали. Если канализация будет проложена непрофессионально, то владельцу жилья обеспечены неприятные запахи из автономной канализации, а также – засоры канализации частного дома. В таких случаях ремонт канализации попросту неизбежен, а это лишнее вложение денег.

Цена неполадкам, ставшим результатом ошибок при строительстве канализации, – серьезный дорогостоящий ее ремонт. Поэтому будьте внимательны при проведении такого рода работ.

Самостоятельная постройка канализации

Попробуем пропустить подготовительный период, на котором определяется расход воды, исходя из которого, вычисляется объем накопительного септика, затем подбирается материал стен ямы и место расположения. Тут очень много нормативов, которые необходимо прочитать и учесть, что бы колодезная вода вдруг не стала отдавать особым привкусом, да еще и у соседей, а цветущий участок не стал отравленной »пустыней». Я у себя поступил так. Увидев на площадке строительной фирмы бетонные кольца под канализацию диаметром 2м и высотою 1,2м, стал исходить от них. Даже если расходовать воду по предлагаемым нормам 200-270л на человека в день, у нас гораздо меньше получается, объема выгребной ямы хватит на 100 дней, т.е. вызывать ассенизаторскую машину придется 1-2 раза в год, приемлемо. Расположил яму на входе в участок, так как это самое низкое место, система вся устроена под самотек, и дорога рядом – и кольца надо уложить, а в будущем и ассенизационной выкачке подъехать.

Вбив небольшой колышек с веревкой, как циркулем начертил круг диаметром 2,5м, взял немного припуск под монтаж и гидроизоляцию. Роем яму и  ровняем стены канализационной ямы по мере выемки грунта, не доверяя глазомеру и интуиции, прикладывая к ним брусок и строительный уровень. Итоговая глубина колодца стала на 30 см больше расчетной, углубил под засыпку слоя земли сверху, выполняющего функцию утеплителя.
Выкладываем стены из красного кирпича, накрыв все стандартной бетонной плитой со смотровым люком, благо дело ее еще не продали. Забегая вперед скажу, что укладывал ее на место без помощи крана, »накатив» по тубам, опирающимся на выложенные стены. Дно ямы было выложено и перевязано арматурой, а затем залито 15см слоем бетона. Можно было залить всего лишь фундаментную ленту, только под кладку, но в целях герметизации конструкции решено было залить все же монолитную плиту.

Кирпичная кладка многократно описана в литературе, традиционна, и ничего нового я не изобретал. Единственной подстраховкой от тяжелых условий эксплуатации, среда считается агрессивной, было процентное соотношение песка и цемента, 2:1. Заполнять раствором старался только наружные и внутренние швы, так как внутренний объем оставлялся под оштукатуривание. Непосредственно в процессе кладки в швы, в произвольном, хаотичном порядке вставлялись гвозди 120, шляпками внутрь, на которые потом крепилась армирующая сетка. Сетку крепить начал через неделю по завершении кладки, что бы раствор »встал» только немного, набирая окончательную прочность уже вместе со штукатуркой. Штукатурилась поверхность традиционно, а после затирки в верхний слой, по сырому, втирался цемент, это так называемое железнение, упрочнение поверхности от размыва.

От дома до колодца была вырыта траншея глубиною до 1.8 м, с уклоном ориентировочно в 5о, для обеспечения самотека. Глубину можно было рыть и мельче, но хотелось гарантированно уложить пластиковые трубы диаметром 100 мм ниже точки промерзания, что бы исключить даже теоретическую вероятность размерзания труб. Дно траншеи было отсыпано песком, немного пролито водой и утрамбовано. Сверху трубы так же засыпаны песком, а затем возвратной породой. Планировка участка позволила канализационный водовод сделать прямым, без поворотов и разветвлений, хотя как показала практика, это была излишняя перестраховка.

После монтажа крышки, был отлит гидравлический замок. Глину, добытую при рытье ямы, разводил с водой до текучего состояния и заливал ею пространство от стены котлована до кладки. Такой глиняный замок предотвращает как внешнее попадание воды в систему, так и исключает обратные протечки. Над отверстием выложил небольшую шахту, на высоту земляной засыпки, и уложил стандартный канализационный люк. Никаких скоб для посещения и ремонта септика не делал, а когда возникала такая необходимость, опускал обычную приставную лестницу. Земляная засыпка 30см слоем, позволила полноценно использовать место над ямой, выращивая на ней сезонные культуры. Кусты и деревья близко сажать не рекомендую, чтобы их корневая система не разрушала кладку. Кстати, описанная система служит без серьезного ремонта уже третье десятилетие.